Slovenski Saab portal - Menjava cevi povratnega voda (2.2 l dizel)

Menjava cevi povratnega voda (2.2 l dizel)

Boris Ban

četrtek, 25 junij 2009

Avto je dlje časa parkiran na klancu z nosom navzgor, v tanku je bolj malo nafte in po nekaj urah zverina noče in noče vžgati. Zveni znano? Tako izgleda okvara cevi povratnega voda goriva, lahko združena s slabimi tesnili vbrizgalnih šob, relativno pogosti napaki na 2.2 litrskih dizelskih motorjih. Najprej malo teorije: dotok goriva do šob je večji od dejanske porabe in presežek se mora nekako vrniti v tank - tukaj se pojavijo cevi povratnega voda. Le-te so iz gume, ki z leti preperi in postane porozna. Tako je v prej omenjenem položaju omogočen vdor zraka v krogotok goriva in nafta po fizikalnih zakonih lepo odteče nazaj v tank. Med poskusi vžiganja tako črpalka vleče zrak, katerega ne zna kaj prida črpati, poleg tega se zračni mehurčki tudi stiskajo in otežijo nastanek tlaka.

Druga stvar je, da so pri tem motorju šobe nameščene na sredi glave (pod odmično gredjo). Med "zunanjostjo" in šobami je potreben povezovalni element, recimo mu mostiček, ki ima na zunanji strani priklop za dovodno in odvodno cev, v notranjosti glave se pa odpira nad šobo. Med vsako šobo in mostičkom je to drugo, okvari podvrženo tesnilo.

Položaj mostičkov in tesnil

Menjava cevi je relativno lahko opravilo in se lahko izvede doma, medtem ko je za menjavo tesnil potrebno dvigniti odmično gred (ali vsaj popustiti njene vijake), kar je delo za mojstra in ne domačo delavnico :) .

Potrebščine

1 m cevi za gorivo z notranjim premerom 3 mm in čim močnejšo steno, vendar zunanji premer NE SME presegati 10 mm… še to je preveč. Premer luknje na mostičku je namreč 10 mm, poleg tega se mora cev pri prehodu čez nipel malo raztegniti.
osnovno orodje
ženski torx nastavek E10

Potek

Cevi potekajo od vsakega mostička in se nato med seboj združujejo, nazadnje pa vodi daljša cev do črpalke goriva. Ko se dvigne plastičen pokrov motorja, se ne vidi veliko.

Cevi označene z zeleno

Potrebno je odstraniti kovinski del polnilne cevi (pod snopom kablov je pritrjena z dvema vijakoma), odmakniti kable in odstraniti začetni del sesalnega kolektorja. Vse odprtine cevi se zamašijo s čistimi krpami, da ne bodo kasneje skozi izpuh letele mrtve ose ali izgubljene matice.

Sedaj se bolje vidi. Sedem kosov cevi ovitih s tkanino in trije plastični T kosi, ki jih povezujejo. Najdaljša cev, ki vodi do črpalke se pretisne in potegne s T kosa. Pretisne se zato, da v sistem ne potegne zraka, tako bo prvi zagon lažji. Mimogrede: hitri test za stanje tesnil je, da se na tem mestu z brizgalko poskusi iz glave potegniti tekočina. Če priteče motorno olje, so tesnila zanič, sicer pa ne. Seveda test ni 100% zanesljiv. Preostanek dela je puljenje starih cevi ter rezanje in natikanje novih. Vendar stvar ni popolnoma enostavna: stare, preperele cevi se na stiku z mostički rade strgajo. Potem sledi par ur preklinjanja in bezanja koščkov gume iz nesramno male luknje (čas je mišljen popolnoma resno). V izogib tovrstnim težavam sem se dela lotil na dobro razgretem motorju in vsako cevko sem najprej razmajal z vrtenjem okrog lastne osi. K sreči je vse šlo tako, kot je treba. Opomba: notranjost priključka mostička je kot narobe obrnjen D: malo nad polovico višine je vodoravna linija, nad katero je luknja globlja. To je potrebno upoštevati pri morebitnem izbrskavanju strganih koščkov cevi.

Krak T kosa je dolg približno 2 cm ter ga ni priporočljivo stisniti s kleščami in tudi sicer je potrebno z njimi delati z občutkom. Sestavljanje precej olajša pikica masti.

Na koncu se nov, dolg (ustrezno odmerjen) kos cevi natakne na prvi T člen. Nato se s črpalke stakne stara cev in čim hitreje natakne nova. Navodilo sicer zveni lepo, ampak izvedba ni popolnoma rožnata. Inženirji so namreč priključek na črpalki genialno obrnili navzdol, tako da se lahko le otipa. Moja roka je prišla do tja le tako, da sem odklopil snop kablov s črpalke, še lažje bi pa bilo brez EGR ventila ali pa mogoče s spodnje strani avta, če bi bil na kanalu.

Sledi sestavljanje vseh poprej odstranjenih delov. Sedaj je mimogrede odličen čas, da se odmontiran del sesalnega kolektorja očisti saj (EGR), prav tako pa se očisti MAP senzor, ki je na njem. Lahko se očistijo tudi saje v delu kolektorja ki je privit na glavo, vendar se morajo izsesati, ne poriniti v valje. Po prvem zagonu preveriti, če vse tesni, potem pa veselo na cesto!

Napiši komentar

Komentarje lahko pišejo samo registrirani uporabniki.
Prijavite se!